Продолжение описания поездки вокруг острова Крит в сентябре 2007 года. Начало — Критская кругосветка. Север.
§5. Грамвуза
Ранним утром покинули гостеприимную Ханью и направились дальше на запад, к полуострову Корикос. Гринёв писал, что здесь самая тяжёлая дорога на всем Крите. А так как в багажнике запасного колеса не оказалось (зачем? остров маленький), то поездка в случае чего обещала быть весёлой. Карта вывела нас к грунтовой дороге. Для начала нам повстречались ставшие уже привычными горные козлы.
Мы покормили их оставшимися от завтрака круассанами. Погладить козлы не давались, но с рук ели охотно. Далее предстояло проехать шесть километров по достаточно гнусной грунтовке. Хотя по российским меркам вполне терпимо. Иногда дорога становилась настолько узкой, что разъехаться двум, даже маленьким машинам, было проблематично.
Только мы почувствовали себя героями, как выехали на плато и стоянку. К нашему стыду, здесь располагалось кафе, рядом стоял грузовичок — его хозяева ежедневно обыденно повторяли наш только что совершенный «подвиг». Дальше от стоянки предстояло идти пешком. Указатель утверждал, что уже через восемьсот метров нас ждет сказочный остров и пляж Балос. Переобуваемся в кроссовки, берем с собой пляжные вещи — вперед! Из-за склона горы появляется остров Грамвуза. Описать такую красоту невозможно, это надо видеть.
По крутой тропке спускаемся к берегу. Вообще-то островом Грамвузу можно назвать весьма условно — дойти до него можно по воде, даже не замочив шорты. Народа мало, находим себе удалённое от других туристов место. Очень неплохо иметь коралловые тапочки для входа в воду.
Ближе к часу дня подошел немаленький теплоход с «туристическими организмами». На неизвестно откуда взявшихся лодках их выгрузили на берег, где они стали немедленно отдыхать. Тишина и спокойствие улетучились сразу же. Мы посчитали, что на сегодня накупались вполне достаточно и стали собираться в обратный путь. Бросив прощальный взгляд в бинокль на прекрасный вид, мы бодро вернулись к стоянке.
Однако пора было подумать об обеде. На нашу беду таверны, попадавшиеся раньше на каждом шагу, куда-то попрятались. Так мы доехали почти до Фалассарны, где обнаружили весьма неплохой ресторанчик с панорамным видом на море.
После трапезы спустились к морю. Неплохой пустынный пляж, рядом раскопки чего-то очень древнего. Купаться не стали, походили по развалинам и поехали дальше на запад в поисках ночлега. По пути встретилась деревушка Сфинари в три дома. Первый же из них оказался таверной с отелем. За двадцать евро мы договорились остаться на ночь.
На Крите особой популярностью пользуется игра в тавли — разновидность наших нард. Во время ужина за соседним столиком молодая пара туристов увлеченно играла в тавли. Разговорились, познакомились. Франсуа из Франции и гречанка Варвара работают вместе в Лондоне. Она привезла своего друга показать Грецию. Весь вечер мы общались обо всем на свете — каковы налоги в Москве и Лондоне, различия правил игры в нарды/тавли.. Спать легли далеко за полночь, когда на нас стали шикать остальные постояльцы.
§6. Хрисоскалитиссос, пляж Элафонисси и дорога в Хора Сфакион
Ранним утром тронулись дальше на дикий запад. Наши французско-греческие друзья еще спали, поэтому попрощаться не сложилось. Дорога до Хрисоскалитиссоса — одна из самых горных на острове по количеству и качеству поворотов. Доехали до знаменитого монастыря. Все уже написали, что безгрешные могут увидеть золотую ступеньку. Видимо, это не про нас. Вход в монастырь недорог — два евро. Самообслуживание.
Приличия для заехали на пляж Элафонисси. Путеводитель рассказывал о необычайных красотах, царящих на пляже. Более прозаичные источники — о дороговизне и большом скоплении туристов. Мы оказались там достаточно рано, тур.организмы еще не подвезли. Побродив по мелководью, тронулись в путь.
Навстречу нам потянулись нескончаемые автобусы с туристами, специально едущими отдыхать в Элафонисси. Нам же предстояло вернуться на север почти до Ханьи и спуститься на самый юг в Хора Сфакион.
Без приключений доехали до national road и повернули на юг. Погода, с утра не предвещавшая ничего плохого, стала неожиданно портиться. Во Врисоссе, когда мы перекусывали сфакийскими пирогами, неожиданно хлынул настоящий южный ливень. Прыжками доскакали до машины и поехали в горы. А впереди (по обещаниям) была достаточно серьезная дорога на южное побережье. Оказалось, что обещания сильно преувеличены. Дорога как дорога.
На перевале на мы поднялись в маленькую пещеру имени святой Софии. Чтобы в неё попасть, надо подняться метров семьдесят в гору по ступенькам. Но после Гувернето католико этот подъём показался невинным развлечением. В пещере есть сталактит, очень похожий на былинного богатыря.
Хора Сфакион или Сфакья, как ее называют местные жители, оказалась маленькой деревушкой. И только ежедневно прибывающие теплоходики с туристами, возвращающимися из самарийского ущелья, оживляют селение. В этом городке мы собирались пробыть две ночи. Бросив машину на главной площади, мы пошли искать ночлег. Достаточно быстро нашли, хотя и весьма посредственное. В городке есть небольшой галечный пляж, но не около причала, куда «бросают кости» изможденные самарийским ущельем туристы, а с западной стороны. Над пляжем − кафе, в котором работает белорусская девушка Наташа, несколько лет назад вышедшая замуж за грека. Наташа рассказала, что есть что в греческой кухне. Свежая мусака (ударение на последний слог) бывает только после четырех часов дня. Если вы заказали ее утром, то получите вчерашнюю. Объяснила, почему местная рыба недёшева. Не так-то просто получить лицензию на отлов рыбы. Местные власти сознательно ограничивают количество рыбаков, чтобы рыба не дешевела. Кстати, с ноября по март рыбалка вообще запрещена. На ужин мы, понятно, заказали рыбу. Изумительно!
